Knollensellerie anbauen

Knollensellerie braucht mindestens sechs Monate vom Samen bis zur fertigen Knolle. Das heißt Aussaat im Haus im Februar oder März, und eine zu späte Aussaat ist der häufigste Grund dafür, dass die Knolle nur halb so groß wird wie die aus dem Laden. Hältst du den Kalender ein, bekommst du eine Knolle von 10-14 cm, die bis März im Lager bleibt.

Sechs Monate vom Samen bis zur Knolle

Knollensellerie gehört zur Rapaceum-Gruppe innerhalb der Art Apium graveolens. Aussaat im Februar, Ernte September bis November: sieben Monate, und diese Zeit lässt sich nicht verkürzen. Andere Wurzelgemüse kannst du im Mai säen, und sie werden trotzdem fertig. Knollensellerie nicht.

Zeitpunkt	Was ansteht	Warum gerade dann
Februar bis Mitte März	Aussaat im Haus, hell	Die Knolle braucht mindestens sechs Monate
März bis April	Pikieren in eigene Töpfe, etwa 16 °C	Kühl und hell gibt kompakte Pflanzen
Mitte Mai bis Anfang Juni	Auspflanzen nach dem Abhärten	Die Nächte müssen stabil über 10 °C liegen
Juni bis August	Gleichmäßige Feuchtigkeit und Nährstoffe	Eine einzige Trockenphase sieht man bei der Ernte in der Knolle
Mitte August	Die Oberseite der Knolle freilegen	Die Knolle soll zum großen Teil über der Erde liegen
September bis November	Ernte bei 10-14 cm Durchmesser	Der Geschmack wird nach den ersten kalten Nächten voller

Wir bei Florea säen Knollensellerie Mitte Februar, und zwar unter Pflanzenlicht. Ein Fensterbrett gibt in Mitteleuropa in diesem Monat zu wenige Lichtstunden, damit die Pflanze bis Mitte Mai auspflanzfertig wird. Mehr zu frühen Aussaaten findest du in unserem Artikel über die Vorkultur.

Schau auf die Samentüte, bevor du säst

Drei verschiedene Gemüse werden unter dem Namen Sellerie verkauft und stehen im Saatgutregal oft nebeneinander. Greifst du zur falschen Tüte, bekommst du nie eine Knolle. Der Unterschied steht im lateinischen Namen.

• Rapaceum-Gruppe: Knollensellerie. Gibt eine Knolle von 10-14 cm und ist der, den du für Püree und Suppe willst.

• Varietät dulce: Stangensellerie, auch Staudensellerie oder Bleichsellerie genannt. Gibt dicke Stiele, aber keine Knolle.

• Varietät secalinum: Schnittsellerie, auch Blattsellerie genannt. Gibt Blätter zum Würzen und schafft eine Aussaat noch im April.

Alle drei sind dieselbe Art, unterscheiden sich aber in Pflege und Erntezeit, was wir in Sellerie anbauen durchgehen. Saatgut findest du bei unseren Gemüsesamen.

Die Keimung lässt sich nicht beschleunigen

Selleriesamen ist ein Lichtkeimer und soll an der Oberfläche liegen bleiben, mit höchstens einem dünnen Hauch Aussaaterde darüber. Rechne mit 2-3 Wochen bis zur Keimung. Sie kommt ungleichmäßig, also schreib die Schale nicht ab, weil nach zwei Wochen erst die Hälfte aufgelaufen ist.

Mehr Wärme löst das nicht, halte 15-20 °C. Stellst du die Saatschale auf eine Heizung, wird es so warm, dass der Samen in die Ruhe geht, und dann bleibt die Keimung ganz stehen, statt schneller zu gehen. Das ist ein häufiger Grund dafür, dass eine Februaraussaat im März wiederholt werden muss, was einen Monat einer knappen Saison kostet.

Knollensellerie lässt sich nicht ins Freiland direktsäen. Die Zeit reicht nicht. Gemüse, das eine Aussaat direkt ins Beet verträgt, findest du bei unseren Samen zur Direktsaat.

Ein kaltes Frühjahr bringt die Pflanze zum Blühen statt zur Knolle

Knollensellerie ist zweijährig. Im ersten Jahr baut die Pflanze die Knolle auf, im zweiten schiebt sie einen Blütenstängel und setzt Samen an. Eine junge Pflanze, die zu kalt steht, deutet die Kälte als überstandenen Winter und springt ins zweite Jahr. Das Ergebnis ist ein Blütenstängel im Juli und eine Knolle in Walnussgröße.

Die Grenze liegt bei 10 °C. Die Pflanzen sollen darüber gehalten werden, drinnen nach der Keimung und draußen nach dem Auspflanzen. In der Praxis heißt das, dass du mit dem Auspflanzen bis nach den Eisheiligen wartest und Vlies bereithältst, wenn die Vorhersage für die Woche danach kalte Nächte zeigt.

Auspflanzen, Tiefe und Abstand

Trotz des Namens ist die Knolle keine Wurzel. Sie wächst am untersten Teil des Stängels und soll zum großen Teil über der Erdoberfläche liegen, setze die Pflanze also mit der Stängelbasis genau auf Bodenniveau. Pflanzt du tiefer, bilden sich Wurzelfäden über die ganze Oberfläche statt nur am Grund, und dann musst du mehr wegschneiden.

• Pflanzabstand: 30 cm zwischen den Pflanzen.

• Reihenabstand: 40-50 cm.

• Boden: Tief, humusreich und feuchtigkeitshaltend. Der Boden soll im Sommer nie ganz austrocknen. Arbeite im Frühjahr Kompost ins Beet ein.

• Standort: Sonne oder leichter Halbschatten.

Der Abstand steuert die Größe stärker, als die meisten annehmen. Enger als 30 cm, und die Knollen werden kleiner, weil die Pflanzen um Wasser und Platz konkurrieren. Baust du für die Lagerung an, lohnt es sich, ihnen etwas mehr zu geben.

Darum wird die Knolle klein oder knotig

Fünf Fehler stehen hinter den meisten misslungenen Knollenselleriekulturen, und sie zeigen sich im Oktober auf verschiedene Weise.

Was du siehst	Wahrscheinliche Ursache	Was du stattdessen machst
Die Knolle blieb bei 4-5 cm stehen	Zu spät gesät, die Saison reichte nicht	Im Februar säen, spätestens Mitte März
Blütenstängel im Juli und keine Knolle	Die Pflanze stand als Jungpflanze unter 10 °C	Erst nach den Eisheiligen auspflanzen, Vlies bereithalten
Wurzelfäden über die ganze Knollenoberfläche	Die Knolle ist unter die Erde geraten	Stängelbasis auf Bodenniveau setzen, Oberseite ab Mitte August freilegen
Harte, holzige Ringe im Fleisch	Trockenphase mitten in der Saison	Gießen, bevor der Boden austrocknet, und das Beet mulchen, damit die Feuchte bleibt
Gleich große, aber kleine Knollen in der ganzen Reihe	Zu eng zwischen den Pflanzen	30 cm zwischen den Pflanzen, 40-50 cm zwischen den Reihen

Ein sechster Fehler zeigt sich erst, wenn du die Knolle aufschneidest: braune, hohle Stellen mitten drin, während die Oberfläche makellos aussieht. Das ist Bormangel, und den gehen wir im Artikel über Sellerie durch.

Vier Sorten und was sie unterscheidet

Wähle die Sorte danach, was bei dir meistens schiefgeht, nicht nach dem Bild auf der Tüte. Vier Sorten tragen den Award of Garden Merit der britischen Royal Horticultural Society und unterscheiden sich in Punkten, die in einem kühlen Klima zählen.

• Asterix: Reift früher als die anderen. Die Sorte für dich, wenn du weißt, dass die Aussaat selten im Februar zustande kommt.

• Prinz: Schossfest, also weniger geneigt, nach einer Phase unter 10 °C in Blüte zu gehen. Große Knollen und weißes, knackiges Fleisch.

• Ibis: Schnellwüchsig, glattschalig und widerstandsfähig gegen Krankheiten.

• Monarch: Glatte Schale, saftiges Fleisch und nussiger Geschmack. Eine glatte Schale bedeutet weniger Abfall beim Schälen.

Musst du dich für eine Sorte entscheiden: nimm Prinz, wenn die Kälte dein Problem ist, und Asterix, wenn es der Kalender ist.

Ernte und Lagerung über den Winter

Ernte ab September, wenn die Knolle 10-14 cm im Durchmesser misst. Die Knollen vertragen leichten Frost und der Geschmack wird nach den ersten kalten Nächten voller, du gewinnst also nichts, wenn du die Ernte bei mildem Wetter erzwingst. Dreh das Laub ab, statt es abzuschneiden.

Danach hast du zwei Wege, und die Wahl hängt vom Boden ab.

1. Die Knollen im Beet stehen lassen: Funktioniert auf durchlässigem Boden in milden Lagen. Im Oktober mit 10-15 cm Stroh oder Laub abdecken und bis März nach Bedarf ausgraben. Auf schwerem Lehm, der vernässt, faulen die Knollen stattdessen.

2. Aufnehmen und drinnen lagern: Die sicherere Wahl, und das, was du machst, wenn der Boden bei dir tief durchfriert. Leg die Knollen in feuchten Sand oder feuchte, torffreie Erde in eine Kiste und stell sie dunkel.

Bei 0-5 °C und hoher Luftfeuchtigkeit hält die Knolle 6-8 Monate, solange sie nicht austrocknet. Das reicht bis März, wenn die Samentüten für die nächste Saison ausgesät werden. Dieselbe Kiste mit feuchtem Sand funktioniert für Steckrüben.

Autorin: Emma Vogiatzi
Faktengeprüft von Erik Hoekstra
Zuletzt aktualisiert 2026-09-25