Sellerie wird als drei verschiedene Gemüse verkauft, und sie werden nicht gleich angebaut. Knollensellerie bildet eine Knolle, Stangensellerie liefert dicke Stiele und Schnittsellerie liefert Blätter, die du als Würzkraut schneidest. Alle drei sind dieselbe Art, Apium graveolens, und alle drei beginnen mit einem Samen, der ein Lichtkeimer ist und zwei bis drei Wochen zum Keimen braucht. Säst du im Februar oder März, wird auch der Knollensellerie bis zum Herbst fertig.
Drei Gemüse, die alle Sellerie heißen
Finde heraus, welchen Sellerie du willst, bevor du Samen kaufst. Die Namen werden im Handel durcheinandergeworfen, und der Unterschied in der Kulturdauer zwischen dem schnellsten und dem langsamsten beträgt drei Monate.
| Typ | Was du erntest | Aussaat im Haus | Ernte | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Knollensellerie (Apium graveolens var. rapaceum) | Eine runde Knolle von 10-14 cm | Februar bis März | September bis November | Schwer |
| Stangensellerie, auch Bleichsellerie genannt (var. dulce) | Dicke, saftige Stiele | Februar bis April | Juli bis Oktober | Mittel |
| Schnittsellerie, auch Blattsellerie genannt (var. secalinum) | Blätter und dünne Stiele als Würzkraut | Februar bis April | Juni bis November | Leicht |
Willst du die weiße Knolle für Püree und Suppe, ist es der Knollensellerie, und dann fängst du am frühesten von allen an. Geht es dir um Stiele, wählst du Stangensellerie, zum Beispiel 'Tall Utah 52/70' oder 'Golden Self Blanching 2'. Soll der Sellerie nur das Essen würzen, reicht Schnittsellerie wie 'Gewone Snij'.
So säst du Sellerie
Der Selleriesamen ist ein Lichtkeimer. Er braucht Licht, damit die Keimung startet, und Erde über dem Samen stoppt sie. Das ist der häufigste Grund, warum die Aussaat misslingt, denn die meisten bedecken den Samen aus Gewohnheit einen halben Zentimeter hoch.
Füllen und anfeuchten: Fülle eine Saatschale mit feinkrümeliger Aussaaterde, ebne die Oberfläche und wässere gründlich, bevor du säst. Gießt du erst nach der Aussaat, schwemmen die Samen umher.
Auf der Oberfläche säen: Streue die Samen dünn auf die Erde und drücke sie mit der Fingerkuppe leicht an, damit sie Kontakt zur Oberfläche haben. Nicht bedecken. Willst du die Feuchtigkeit halten, kannst du eine dünne Schicht Vermiculit darübersieben, höchstens 0,2 cm, die Licht durchlässt.
Wärme und Feuchtigkeit halten: 15-20 °C und eine gleichmäßig feuchte Oberfläche die ganze Zeit. Eine durchsichtige Haube oder eine Plastiktüte über der Schale erledigt das, aber nimm sie täglich für eine Weile ab, damit nichts schimmelt.
Die Keimung abwarten: Rechne mit 2-3 Wochen, manchmal bis zu 4. Die Keimung kommt ungleichmäßig, wirf die Schale also nicht weg, wenn die ersten Pflanzen da sind.
Knollensellerie braucht diesen ganzen langen Vorlauf. Säst du erst im April, wird die Knolle vor dem Frost selten größer als ein Golfball. Mehr zu frühen Aussaaten findest du in unserem Artikel über die Anzucht, und Samen findest du unter unseren Gemüsesamen.
Pikieren und Auspflanzen
Hat die Pflanze 2-3 echte Blätter, pikierst du sie in einen eigenen Topf von 6-8 cm mit nährstoffreicher Erde. Stelle die Töpfe hell und etwas kühler, um die 16 °C, dann werden die Pflanzen kompakt statt lang und schlaff. Mit Pflanzenlicht reichen 12 Stunden pro Tag.
Härte die Pflanzen 7-10 Tage im Freien ab. Warte mit dem Auspflanzen, bis die Nachttemperatur stabil um 12 °C liegt, in Mitteleuropa also Mitte bis Ende Mai. Sellerie ist zweijährig, und eine junge Pflanze, die lange unter 10 °C steht, versteht das als einen vergangenen Winter. Dann blüht sie im selben Jahr, statt eine Knolle oder Stiele zu bilden.
Knollensellerie: 30 cm zwischen den Pflanzen, 50 cm zwischen den Reihen.
Stangensellerie und Schnittsellerie: 25 cm zwischen den Pflanzen, 40 cm zwischen den Reihen.
Pflanztiefe: Setze die Pflanze so, dass der Stielansatz auf Bodenhöhe liegt. Grabe das Herz nie ein, denn dann fault es.
Boden, Wasser und Nährstoffe
Sellerie gehört zu den wenigen Gemüsearten, die keine einzige richtige Trockenperiode vertragen. Der Standort soll tief, humusreich und feuchtigkeitsspeichernd sein, am besten ein Beet, in das du im Frühjahr 5-10 Liter Kompost pro Quadratmeter eingearbeitet hast.
Der Trockenstress zeigt sich in der Ernte. Stangensellerie, der trocken stand, wird faserig und bitter statt saftig. Knollensellerie, der ausgetrocknet ist, stellt das Wachstum ein, und wenn er wieder anläuft, bildet sich in der Knolle eine holzige Schicht, die auch nach dem Kochen bleibt. Wässere lieber zweimal in der Woche gründlich, 15-20 Liter pro Quadratmeter, als jeden Tag ein wenig. Eine Decke aus Rasenschnitt von 3-5 cm hält den Boden zwischen den Wassergaben feucht.
Nährstoffe braucht die Pflanze die ganze Saison. Gib von Mitte Juni bis Ende August alle drei Wochen Algenextrakt oder Hühnerdung.
Braune und hohle Stellen in der Knolle
Schneidest du den Knollensellerie im Oktober auf und findest braune, hohle Stellen mitten in der Knolle, ist das meist Bormangel. Bor ist ein Spurennährstoff, mit dem die Pflanze Zellwände baut, und ohne ihn zerfällt das Gewebe im Inneren, während die Oberfläche einwandfrei aussieht. Derselbe Mangel erzeugt Längsrisse in den Stielen von Stangensellerie.
Zwei Dinge verschärfen den Mangel. Auf leichten Sandböden wird Bor mit dem Regen ausgewaschen, und auf stark gekalktem Boden wird Bor für die Pflanze schwerer verfügbar, sobald der pH-Wert über 7 steigt. Kalke deshalb das Beet nicht, in dem der Sellerie stehen soll, und gib stattdessen ein paar Mal im Sommer Algenextrakt oder einen Dünger mit Spurennährstoffen.
Ein kleiner, glatter Hohlraum mitten in einer großen Knolle sieht anders aus und muss kein Bormangel sein. Das sichere Zeichen für den Mangel sind die braunen, zerfallenden Stellen.
Die Knolle freilegen statt anhäufeln
Knollensellerie ist keine Pfahlwurzel, die nach unten wächst. Anders als bei der Pastinake ist die Knolle eine verdickte Stängelbasis, die zum großen Teil über der Erde sitzt, und genau so will sie es. Häufelst du Erde darüber, bekommst du Wurzelfasern auf der ganzen Oberfläche und mehr zum Wegschneiden.
Mache es ab Mitte August umgekehrt und wiederhole es alle zwei Wochen bis zur Ernte. Ziehe die Erde vorsichtig mit der Hand weg, sodass die obersten 3-4 cm der Knolle frei liegen, nimm die äußeren Blätter ab, sobald sie sich waagerecht legen, und schneide die Seitenwurzeln ab, die herausstehen. Übrig bleibt eine glatte Knolle mit den Wurzeln unten gesammelt.
Ernte und Lagerung
Knollensellerie wird von September bis November geerntet, wenn die Knolle 10-14 cm im Durchmesser misst. Sie verträgt ein paar Minusgrade im Boden und kann bis nach der ersten Frostnacht stehen bleiben. Drehe das Laub ab und schneide die Wurzelfasern unten direkt bei der Ernte weg. Bleiben die feinen Wurzeln dran, ziehen sie über den Winter Fäulnis in die Mitte der Knolle.
Dunkel bei 0-5 °C und hoher Luftfeuchtigkeit gelagert, hält die Knolle 6-8 Monate, solange sie nicht austrocknet. Du kannst sie in feuchten Sand eingraben oder in einer perforierten Plastiktüte in den Kühlschrank legen. Stangensellerie wird ganz mit Wurzel geerntet und hält bei 0-2 °C bis zu sieben Wochen. Schnittsellerie schneidest du ab Juni laufend, und den Überschuss trocknest oder frierst du ein.
Schnittsellerie, wenn aus dem Knollensellerie nichts wurde
Sind die Knollen klein geblieben oder die Pflanzen in Blüte gegangen, ist Schnittsellerie der Weg zurück. Er hat keine Knolle, die rechtzeitig fertig werden muss, eine Aussaat im April reicht also, und du schneidest die äußeren Blätter nach Bedarf, statt auf eine einzige Ernte im Oktober zu warten. Der Geschmack ist kräftiger als beim Stangensellerie, ein paar Blätter reichen in einer Brühe weit.
Suchst du genau diesen Selleriegeschmack, lohnt sich daneben ein Versuch mit Liebstöckel-Samen. Liebstöckel gehört zur selben Pflanzenfamilie, schmeckt wie ein konzentrierter Sellerie und kommt als Staude Jahr für Jahr wieder, was dir die ganze Anzucht spart. Du findest ihn unter unseren Kräutersamen, und in Liebstöckel anbauen gehen wir die Pflege durch.
Autorin: Emma Vogiatzi
Faktengeprüft von Erik Hoekstra
Zuletzt aktualisiert 2026-09-15