Ravageurs
De nombreux ravageurs s'attaquent volontiers au plant de tomate, à ses feuilles et à ses fruits, et plusieurs doivent être traités à temps sous peine de compromettre sérieusement la récolte. Les produits de traitement disponibles sont aujourd'hui rares, d'où l'importance d'inspecter les plants régulièrement, si possible chaque semaine. Les insectes se tiennent souvent sous les feuilles. En posant des pièges englués jaunes et en examinant les captures de près, vous repérez une attaque et intervenez tôt.
Les pucerons s'en prennent souvent aux jeunes plants. Ils se multiplient vite et toute attaque doit être arrêtée avant de devenir ingérable, à l'aide d'un produit de soin des plantes, de savon noir ou d'un produit équivalent. Vous pouvez aussi écraser les insectes entre deux doigts ou laver les parties atteintes à l'eau froide. N'oubliez pas de répéter le traitement, car quelques individus y échappent toujours et se reproduisent aussitôt.
Les aleurodes, ou mouches blanches, apparaissent souvent elles aussi dans les cultures. Elles se plaisent surtout dans les espaces confinés, secs et chauds, sur un rebord de fenêtre ensoleillé ou sous serre. L'insecte passe par plusieurs stades, mais ce sont les adultes ailés qui font le plus de dégâts en suçant la sève des jeunes parties du plant. En cas de forte attaque, les feuilles se couvrent du miellat de l'insecte, sur lequel des champignons se développent vite et forment une pellicule noire appelée fumagine. Cette couche empêche la lumière d'atteindre la feuille, qui se dessèche et se flétrit. Utilisez un produit de soin des plantes ou du savon noir pour enrayer l'attaque. Les pièges englués jaunes du commerce fonctionnent également très bien: ils ne contiennent aucun produit toxique, les insectes ailés sont attirés par le jaune et ne se dégagent plus une fois pris dans la glu. Ces pièges rendent le même service contre les autres ravageurs ailés, sciarides et thrips compris.
Les maladies racinaires apparaissent quand vous cultivez plusieurs années de suite dans la même terre, ce qui arrive souvent dans les planches d'une serre. On regroupe ce type de problème sous le nom de fatigue du sol. Rien ne se voit à l'œil nu, car il s'agit d'organismes microscopiques, souvent des nématodes, qui s'attaquent aux racines. Le meilleur remède consiste à changer d'emplacement chaque année, ce qui n'est pas toujours possible sous serre. À défaut, améliorez la terre par un apport généreux de compost, de fumier bien décomposé, de tonte de gazon et de matières semblables, ou remplacez toute la terre. La terre retirée peut servir à toutes les autres plantes, mais pas à la tomate ni au poivron, qui sont atteints l'un comme l'autre.
Les tétranyques, aussi appelés araignées rouges, sont des acariens d'un millimètre qui aspirent la sève du plant. Ils tissent en même temps une toile très fine contre les feuilles, et lors d'une attaque sévère le plant entier paraît enveloppé de fils. C'est surtout pendant l'élevage des jeunes plants qu'ils font des dégâts, plus rarement en pleine culture d'été. Ils se plaisent dans les ambiances chaudes, sèches et confinées, par exemple une fenêtre chaude où les plants de tomate se serrent en attendant la plantation. Les plants dont la croissance s'est arrêtée faute de place, de volume de pot, d'un arrosage ou d'une fertilisation réguliers sont les premiers touchés. Une attaque forte gagne vite les plants voisins, d'où l'importance de contrôler régulièrement. Examinez le dessous des feuilles, en particulier celles qui prennent une teinte jaune-vert à rougeâtre et un aspect fatigué. Une loupe est utile, car ces acariens sont minuscules. La première mesure consiste à obtenir des plants sains et bien nourris qui ne se gênent pas les uns les autres. Un semis calé sur votre date de plantation réelle et un pot adapté aux besoins en eau et en engrais du plant réduisent nettement le risque. Vous pouvez aussi lâcher des auxiliaires qui dévorent les ravageurs, ce que l'on appelle la lutte biologique.
La noctuelle potagère est un joli papillon de nuit de la famille des noctuidés. L'adulte ne cause aucun dégât aux tomates, c'est sa chenille vorace qu'il faut surveiller. Les dégâts restent en général limités et la récolte suffit à vous nourrir comme elle. L'attaque se manifeste plutôt en fin d'été, en août et septembre. Vous remarquez des morsures sur les fruits et les feuilles, sans voir le coupable. En regardant de près, vous trouvez les excréments de la chenille sous le plant. Très bien camouflée dans des tons verts à bruns, elle change de couleur selon l'endroit où elle s'installe. En secouant fortement le plant, vous faites tomber au sol ces grosses chenilles charnues, qu'il ne reste plus qu'à éliminer.
Maladies fongiques
Les spores de champignons sont partout autour de nous, donc aussi autour des plants de tomate. Cela ne veut pas dire que la tomate est toujours atteinte, au contraire: elle résiste très bien. Quand une attaque survient, c'est souvent que nous, jardiniers, n'avons pas offert les bonnes conditions et avons mal fait en croyant bien faire. En pleine terre, les champignons posent rarement problème, sauf lorsque l'été et l'automne n'apportent que de la pluie. Sous serre, l'erreur la plus courante consiste à laisser trop peu d'air frais entrer, en gardant tout fermé pour qu'il fasse plus chaud. Nous créons alors une couveuse chaude, humide et confinée où les plants tombent vite sous le coup du premier champignon venu. En veillant à évacuer l'air humide, de préférence par une ouverture à chaque pignon pour créer un léger courant d'air, vous réduisez nettement le risque. Une bonne hygiène de culture compte tout autant. Déchets de désherbage, feuilles retirées et fruits pourris doivent quitter la serre sans attendre, sinon ils servent de foyer de dispersion aux spores.
L'oïdium se reconnaît sur les feuilles à un feutrage blanc, puis gris. Il en existe quantité de races, mais toutes sont très spécifiques de leur plante hôte: l'oïdium de la tomate n'attaque que la tomate. Le champignon peut aussi former de petits points ou anneaux translucides sur la peau des fruits. Ces taches fantômes restent en surface et ne pénètrent jamais dans la chair. L'oïdium arrive souvent en fin de saison et presque uniquement sous serre. Une bonne ventilation atténue l'attaque, et les feuilles très atteintes se retirent pour être mises au compost ou enfouies.
Le mildiou est parfois confondu avec l'oïdium, mais ce sont deux champignons différents. La tomate et la pomme de terre peuvent l'une et l'autre être atteintes, la contamination venant le plus souvent d'un plant de pomme de terre déjà touché. Le moyen le plus efficace de s'en préserver est de bien séparer les deux cultures. Sous serre, les attaques sont rares, les dégâts se voient surtout sur les tomates de pleine terre. L'évolution est en règle générale rapide et brutale, avec des plants entièrement desséchés en très peu de temps. L'attaque commence par des plages brunes qui s'étendent vite sur les feuilles et les fruits, et un temps chaud, humide, pluvieux et lourd lui est favorable. Une fois l'attaque constatée, retirez rapidement les parties atteintes comme les plants entiers. Jetez-les aux ordures et non au compost, où ils passeraient facilement l'hiver.
La pourriture grise est fréquente en fin de saison. Ce champignon très répandu peut atteindre toutes les parties de la plante, mais les plaies sur la tige, les chicots de feuilles et les fruits fendus sont les points les plus exposés. Il fait rarement des dégâts en pleine terre, ce sont presque toujours les cultures en espace clos, serres et châssis, qui sont touchées. Une bonne hygiène compte beaucoup, car le champignon s'installe d'abord sur les tissus blessés ou mourants. Les gourmands supprimés, les déchets de désherbage ou les feuilles coupées laissés au sol, avec un air humide et stagnant, lui ouvrent la porte. Le meilleur remède reste l'aération. À l'automne, laissez toujours une ouverture ou une porte entrebâillée pour maintenir la circulation de l'air.
La cladosporiose de la tomate est une maladie fongique qui touche surtout les feuilles. En fin d'été, des taches jaune-vert éparses apparaissent sur la face supérieure, tandis que le dessous se couvre d'un feutrage brun-gris velouté. L'attaque part en général des feuilles les plus anciennes puis gagne vite le haut du plant. Le champignon a besoin d'une forte humidité de l'air, si bien que seuls les plants sous serre sont en pratique concernés. Aérez et soignez l'hygiène, c'est-à-dire retirez les vieilles feuilles pour faire circuler l'air autour des plants. Une fois l'attaque constatée, enlevez et détruisez rapidement les feuilles touchées, et nettoyez la serre à fond avant la saison suivante, car les spores hivernent sans difficulté. Il existe des variétés résistantes, et si vous avez déjà eu ce problème, mieux vaut ne cultiver que celles-là.
Taches fantômes: voir l'oïdium.
Accidents physiologiques
Une plante peut présenter des dégâts ou pousser de travers sans être attaquée par un champignon ou un insecte. On regroupe ces troubles sous le nom d'accidents physiologiques. Ils tiennent à un facteur, à plusieurs, ou à leur combinaison, et les symptômes n'apparaissent souvent qu'un certain temps après l'événement. Le plant s'affaiblit, ce qui ouvre la voie à des attaques secondaires de champignons, de bactéries et d'insectes, et complique encore l'identification de la cause première. Les causes les plus courantes sont des niveaux insuffisants ou excessifs de lumière, de température et d'humidité de l'air.
Feuilles gaufrées
Au début de l'été, quand la lumière, la chaleur et la nourriture sont au mieux, le plant de tomate pousse vigoureusement. Il arrive alors que les feuilles du sommet se gaufrent fortement. Seules les jeunes feuilles en cours de développement présentent le symptôme, jamais les autres. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais cela signale sans doute des niveaux de fertilisation un peu élevés. Réduisez légèrement les apports pendant un court moment. Ce phénomène ne pénalise pas la récolte à venir. Ne le confondez pas avec une attaque de pucerons ni avec l'effet de résidus d'herbicides, deux problèmes nettement plus graves décrits plus bas.
Le collet reste vert
La partie haute du fruit, près du pédoncule, ne prend pas sa couleur et reste verte à vert jaune alors que le reste du fruit a déjà rougi. Le fruit a reçu trop de soleil et de chaleur à cet endroit, ce qui a empêché la formation du lycopène, le pigment rouge. Un manque de calcium aggrave le trouble. Ombrez la serre pendant les vagues de chaleur et fertilisez avec un engrais complet.
Fruits fendus
En fin d'été et à l'automne, il est fréquent que les fruits se fendent à maturité. La cause est toujours la même: la croissance intérieure du fruit va plus vite que la peau ne peut suivre. La peau devient trop petite pour le fruit qui gonfle et finit par se déchirer. Plusieurs facteurs jouent sur l'ampleur des dégâts. Le premier est le choix de la variété, certaines fendant systématiquement en fin d'été. L'information figure malheureusement très rarement sur le sachet de graines et il faut donc procéder par essais.
Laisser les fruits trop longtemps sur le plant après le stade de récolte les fait également fendre facilement. La parade consiste à récolter dès qu'ils sont mûrs. Sous serre, l'humidité de l'air pèse elle aussi sur la proportion de fruits fendus. En gardant en permanence un ouvrant ou une porte légèrement ouverts, vous évacuez l'humidité excessive. Pensez aussi à arroser le matin, pour que tout puisse sécher un peu avant l'après-midi et la soirée.
Carences
Toutes les plantes ont besoin d'éléments nutritifs, à des degrés divers. Certains sont nécessaires en grande quantité, ce sont les macroéléments. D'autres ne le sont qu'en petite quantité, ce sont les oligoéléments. Une carence peut apparaître pour chacun d'eux, et les symptômes sur le plant en croissance sont plus ou moins nets. En utilisant un terreau de bonne qualité et en apportant régulièrement un engrais complet, vous réduisez au minimum le risque de carence. Les éléments nutritifs existent sous forme organique et minérale. Au jardin d'amateur, la forme organique est souvent préférable, car elle nourrit la micro-faune et la micro-flore du sol et renforce ainsi la capacité de la terre à fournir aux plantes ce qu'elles demandent. Des apports réguliers de compost, de tonte de gazon et de fumier bien décomposé améliorent la terre à court comme à long terme.
La nécrose apicale, aussi appelée maladie du cul noir, désigne le dégât qui apparaît à l'extrémité du fruit. Il est dû à un manque de calcium dans le fruit en train de grossir, et les cas sévères ruinent complètement les fruits. La carence tient soit à une teneur trop faible du sol en calcium, soit à un arrosage trop irrégulier. On la prévient en fertilisant régulièrement avec un engrais complet et en arrosant avant que les plants ne se flétrissent. Certaines variétés sont plus sensibles que d'autres et les variétés à gros fruits sont souvent plus durement touchées. Les tomates cerises sont en règle générale moins sensibles et présentent rarement des symptômes.
Carence en azote
Toutes les plantes ont besoin d'azote (N), à des degrés divers. L'azote conditionne la formation de nouvelles pousses, de feuilles et de tiges. Une plante à croissance rapide comme la tomate en demande beaucoup, et un manque se répercute aussitôt sur sa santé et sa vitesse de croissance. On parle aussi d'éléments mobiles et peu mobiles dans la plante, selon qu'elle sait ou non déplacer un élément vers l'endroit qui en a le plus besoin. L'azote est mobile: la plante le retire des feuilles anciennes, qui jaunissent, pour le porter vers les jeunes feuilles en formation. Des feuilles du bas qui commencent à jaunir sont donc un bon signal précoce de niveaux d'azote trop bas. Regardez aussi l'ensemble du feuillage, qui doit rester d'un vert franc et soutenu lorsque l'azote suffit. Un feuillage jaune-vert indique une carence. La mesure immédiate consiste à apporter un engrais riche en azote.
Carence en magnésium
Le magnésium (Mg) est un élément dont toutes les plantes ont besoin. En cas de manque, les feuilles, surtout les plus anciennes, se marquent de plages jaune-orange, claires et parfois brunes entre les nervures. La feuille entière prend un aspect marbré, et une carence sévère la fait se dessécher, se flétrir avant l'heure et tomber. Une fertilisation régulière avec un engrais complet réduit fortement le risque.
Divers
Les maladies racinaires apparaissent quand vous cultivez plusieurs années de suite dans la même terre, ce qui arrive souvent dans les planches d'une serre. On regroupe ce type de problème sous le nom de fatigue du sol. Aucun champignon ni aucun autre ravageur ne se voit à l'œil nu, il s'agit d'organismes microscopiques qui s'attaquent aux racines. Le meilleur remède consiste à changer d'emplacement chaque année, ce qui n'est pas toujours possible sous serre. À défaut, améliorez la terre par un apport généreux de compost, de fumier bien décomposé, de tonte de gazon et de matières semblables, ou remplacez toute la terre. La terre retirée peut servir à toutes les autres plantes, mais pas à la tomate ni au poivron, qui sont atteints l'un comme l'autre.
Les désherbants, ou herbicides, se retrouvent parfois là où ils ne devraient pas et font alors de gros dégâts. Le plant de tomate y est très sensible et ces produits doivent rester loin de la culture, pour cette raison et pour bien d'autres. On a beaucoup parlé ces dernières années de résidus d'herbicides agricoles de la famille des dérivés picoliniques, comme le clopyralid, qui ont causé de graves dégâts sur des plantes de jardin, tomate et poivron compris. Ces substances sont très toxiques pour certaines plantes: les plants touchés montrent des têtes fortement enroulées et un aspect général maladif. Chez la tomate, le dégât se manifeste au point de croissance, au sommet du plant, et lors d'une atteinte sévère le plant entier meurt au terme d'un processus plus ou moins long. Une fois la plante touchée, il n'existe aucun remède. Ces résidus comptent aujourd'hui parmi les plus grands défis du jardinage, avec de nombreux cas documentés. Ils entrent au jardin par des produits achetés, terre et engrais, et presque toujours par des produits présentés comme biologiques. Le seul moyen de les tenir à distance est de fabriquer soi-même sa terre et son engrais, ou d'éviter pour l'instant tout produit susceptible d'en contenir.