Le groseillier à grappes (Ribes rubrum), celui qui donne les groseilles rouges, atteint 1 à 1,5 mètre de haut, supporte la mi-ombre et se palisse à plat contre un mur, ce que peu d'arbustes à petits fruits acceptent. Ce qui décide de la quantité récoltée, c'est la taille, et elle fonctionne à l'inverse de celle du cassis. Traitez un groseillier comme un cassissier et vous coupez la récolte.
La taille est l'inverse de celle du cassis
Le cassis porte sa récolte sur le bois d'un an, c'est-à-dire sur les pousses apparues la saison précédente. C'est pourquoi on enlève chaque année environ un tiers des branches les plus vieilles au ras du sol. C'est ainsi qu'on taille l'arbuste dans l'article sur le cassis. Le groseillier à maquereau, lui, ne se taille pas de cette façon, mais selon le même principe que le groseillier à grappes.
Le groseillier à grappes porte au contraire sur de courtes coursonnes qui se construisent sur des branches de plusieurs années, et à la base des pousses de l'an dernier. La charpente n'est donc pas quelque chose à renouveler, mais quelque chose que vous bâtissez et que vous conservez. Si vous rabattez les branches les plus vieilles d'un groseillier à grappes comme vous le feriez sur un cassissier, vous enlevez précisément le bois qui porte les fruits.
| Comparaison | Cassis | Groseille à grappes |
|---|---|---|
| Porte sur | le bois d'un an | des coursonnes sur bois de plusieurs années |
| La charpente | se renouvelle en continu | permanente, 8 à 10 branches charpentières |
| Geste annuel | enlever un tiers des branches les plus vieilles | raccourcir les pousses de l'année, enlever 1 à 2 vieilles branches |
| Si vous faites l'inverse | l'arbuste se dégarnit et donne moins de fruits | vous coupez la récolte |
Comment construire la charpente
Taillez en fin d'hiver ou au tout début du printemps, avant le débourrement.
Année 1 : choisissez jusqu'à cinq pousses vigoureuses et bien réparties, et raccourcissez-les à 15 à 20 cm. Supprimez le reste à la base.
Année 2 : raccourcissez de moitié la pousse de l'année précédente sur les premières branches. Choisissez ensuite cinq à six pousses supplémentaires orientées vers l'extérieur et raccourcissez-les aussi de moitié. L'objectif est d'obtenir 8 à 10 branches en gobelet ouvert.
Année 3 et suivantes : raccourcissez d'un quart à la moitié les pousses de l'année sur les branches charpentières.
Au même moment : rabattez à 1 à 2 yeux les rameaux latéraux qui partent des charpentières. C'est là que se forment les coursonnes.
Chaque année ou une année sur deux : enlevez 1 à 2 vieilles branches qui ne produisent plus bien, pour que l'arbuste se renouvelle lentement sans perdre sa charpente.
De la mi-juin à juillet, raccourcissez à cinq feuilles les rameaux latéraux de l'année. La taille d'été fait entrer la lumière au centre du gobelet et envoie la vigueur dans les coursonnes plutôt que dans le feuillage.
Cordon et forme en U contre un mur
Comme la récolte se fait sur une charpente permanente, le groseillier à grappes se conduit de façons qui ne marchent pas avec le cassissier. C'est rare chez les arbustes à petits fruits, et cela veut dire qu'une bande étroite le long d'un mur suffit pour récolter.
Cordon vertical : une seule tige dressée garnie de coursonnes sur toute la hauteur. Plantez les pieds à 30 à 40 cm les uns des autres sur le rang et attachez chaque pied à un tuteur d'environ 1,7 mètre. Tendez des fils sur le mur en laissant 40 à 60 cm entre chaque fil.
Forme en U : choisissez deux rameaux latéraux situés 15 à 25 cm au-dessus du sol et conduisez-les de part et d'autre à un angle de 30 degrés. Quand ils atteignent 20 à 25 cm, redressez-les pour qu'ils poussent à la verticale et forment un U.
Éventail : cinq branches charpentières étalées dans un même plan contre le mur, avec 1,5 mètre entre les pieds.
Les formes palissées se taillent deux fois par an, en fin d'hiver puis de nouveau en juin ou juillet. Le principe est le même que pour l'arbuste en buisson : les charpentières sont raccourcies d'un quart à la moitié et les rameaux latéraux à 1 à 2 yeux.
Emplacement, sol et distance de plantation
Le groseillier à grappes préfère le plein soleil, mais il pousse bien aussi à mi-ombre et donne une récolte contre un mur exposé au nord. Les fruits mûrissent alors un peu plus tard et sont moins sucrés, ce qui est un prix raisonnable pour un emplacement qui resterait vide autrement.
Le sol doit être riche en humus et bien drainé. S'il est pauvre, incorporez un seau de compost ou de fumier bien décomposé à la terre extraite avant de planter. La quantité nécessaire dépend de ce dont vous partez, et vous en saurez plus dans le tour d'horizon des différents types de sol.
Laissez 1,2 à 1,5 mètre entre les pieds. Plantez au printemps ou à l'automne, quand la terre est humide et l'air frais. Étalez chaque printemps une couche de compost ou de paillis d'écorce autour du pied. Le paillage fait beaucoup, mais il ne rend pas la fertilisation inutile. Si la récolte est maigre ou si les feuilles montrent des carences, apportez un engrais granulé tôt au printemps, avant le débourrement. En pot, il faut un contenant d'au moins 45 cm de large, et le paillage n'y suffit pas du tout : donnez un engrais liquide riche en potasse toutes les deux semaines pendant la saison de croissance, ou un granulé sur le compost chaque printemps.
Le sol sous les arbustes reste souvent nu et peut servir. Les fraisiers des bois supportent la mi-ombre qui règne là, et la gamme de graines de petits fruits comprend le fraisier des bois Baron von Solemacher.
Les fleurs sont pollinisées par les insectes, l'arbuste a donc intérêt à ce que d'autres plantes fleurissent à proximité en avril et en mai. Quelques rangs de graines pour pollinisateurs à côté du coin à petits fruits profitent aux groseilliers comme au reste du jardin.
Quatre variétés et leur maturité
En choisissant une variété précoce et une variété tardive, vous étalez la récolte sur plusieurs semaines au lieu de tout avoir en même temps.
| Variété | Maturité | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Jonkheer van Tets | précoce | Longues grappes et fruits sucrés. Récolte abondante. |
| Stanza | de saison | Gros fruits rouge foncé au bon goût. |
| Red Lake | de saison à tardive | Gros fruits juteux et rouge foncé. |
| Rovada | tardive | Gros fruits et grosse récolte. Prolonge le plus la saison. |
Quand et comment récolter
Les fruits mûrissent en juillet et en août selon la variété. La grappe est prête quand elle a pris une couleur profonde et uniforme et que les fruits sont fermes et brillants. Les groseilles ne mûrissent plus une fois cueillies, laissez donc les grappes en place jusqu'à ce que la couleur descende jusqu'au pédoncule.
Coupez ou pincez la grappe entière plutôt que de cueillir fruit par fruit. Les grappes entières se récoltent plus vite et se conservent mieux. Récoltez par temps sec. Non lavées, les grappes tiennent environ 5 jours au réfrigérateur.
Couvrez l'arbuste d'un filet dès que les fruits commencent à se colorer, sinon les oiseaux passeront avant vous. Chez Florea, nous congelons les grappes entières puis nous les tirons entre les dents d'une fourchette. Les fruits se détachent plus facilement congelés que frais, et l'égrenage va nettement plus vite.
Une gelée qui prend sans pectine ajoutée
La groseille fait partie des fruits qui contiennent assez de pectine et d'acidité pour que le jus prenne avec les seuls fruits et du sucre. La groseille à maquereau, les pommes acides et la canneberge appartiennent au même groupe. La framboise se situe entre les deux et se cuit le plus souvent en confiture sans pectine ajoutée, alors que la fraise est si pauvre en pectine qu'elle a presque toujours besoin d'aide pour prendre.
C'est l'explication du fait que la gelée de groseille classique se contente de deux ingrédients. Un pied bien installé donne 3 à 5 kg de fruits par saison. La RHS britannique compte environ 4,5 kg par pied, de quoi remplir plusieurs pots.
Cloques rouges sur les feuilles
Les cloques rouges et boursouflées sur le dessus des feuilles ressemblent à une maladie cryptogamique, mais n'en sont pas une. Elles sont dues au puceron jaune du groseillier (Cryptomyzus ribis), qui se tient sous les feuilles et pique la sève. En se nourrissant, il libère des substances qui font gonfler le tissu foliaire vers le haut et le colorent en rouge.
Les attaques sont les plus fortes de fin avril à juin. L'arbuste continue malgré tout à pousser et donne une récolte normale, une intervention est donc rarement nécessaire. Retournez quelques feuilles et frottez les colonies à la main si vous voulez agir tôt. Les coccinelles, les syrphes et les guêpes parasitoïdes ont en général fait reculer les pucerons au cœur de l'été.
Auteur: Emma Vogiatzi
Vérifié par Erik Hoekstra
Dernière mise à jour 2026-09-01